Часть 1. История отечественного скалолазания

Часть 2. Все началось с Антоновича

Часть 3. На развалинах Царицынского дворца

Часть 4. Пятилетка «тигра скал»

Часть 5. Свердловск открывает первый тренажер

Часть 6. В калошах по скале

Часть 7. Бенефис красноярцев

Часть 8. Зарождение школы тренеров

Часть 9. Старт российских соревнований

Часть 10. Неудача на пробном чемпионате мира

Часть 11. Прощай, скалы!

Часть 12. Да здравствует, зал!

Часть 1. История отечественного скалолазания. 

 

 

Первые в мире официальные соревнования по скалолазанию состоялись более полувека назад – а если быть точнее — летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ). Участвовали инструктора альпинизма альпинистского лагеря «Молния», а главным организатором был Иван Иосифович Антонович, являвшийся в то время начальником учебной части.

 

Участником преодолевали две трассы: одна — подъём и спуск по 30-метровой скальной стене с верхней судейской страховкой, другая — 30-метровый траверс на небольшой высоте. Среди тех, кто принял участие в тех соревнованиях, был молодой К.Кузьмин, ставший впоследствии легендарным горовосходителем, председателем президиума федерации альпинизма СССР.

 

Историческую победу среди мужчин одержали мастер спорта по альпинизму В.Нестеров (на 1-й трассе) и В.Костер (на второй). Среди женщин на обеих трассах первой была Антонина Леонтьевна — жена И.Антоновича.

 

В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвящённые 800-летию Москвы. Участвовали команды инструкторов лагерей «Молния», «Наука», «Бумажник». В многоборье первыми стали бакинцы: среди мужчин — Е.Манучаров («Наука»), среди женщин — С.Урняш («Наука»).

 

В 1948 году соревнования по скалолазанию проводились при организационной и финансовой поддержке сектора альпинизма при ВЦСПС. Чемпионат альплагерей профсоюзов состоялся в ущелье Алыл-су (Центральный Кавказ). Победителями стали мастер спорта по альпинизму москвич Ю.Губанов и ленинградка Ф.Кабанова.

 

Весной 1949 года в Крыму состоялся 2-недельный семинар судей под руководством заслуженного мастера спорта В. М. Абалакова. В числе 40 участников семинара находился И.Антонович, а также такие известные альпинисты, как М.Ануфриков, Я.Аркин, И.Галустов, Н.Гусак, М.Грудзинский, А.Золотарев и др.

 

В том же 1949 же году осенью на скалах Нижней Ореанды близ Ялты были проведены соревнования, которые принято считать первым официальным чемпионатом профсоюзов. Ведь если в 1947 и 1948 годах к соревнованиям допускались только инструктора альпинизма, то теперь в них могли участвовать альпинисты любой квалификации. Выступило 9 команд, чемпионами стали москвичи М. Ануфриков и А. Антонович.

 

Это интересно

 

• Боулдеринг зародился в 1945-м году, и это не шутка! По инициативе Антоновича в год окончания второй мировой войны были проведены соревнования по типу современного боулдеринга, где участникам предлагалось преодолеть несколько трасс, на камнях высотой 4-5 метров, с учетом времени, затраченного на их прохождение.
• Первые правила соревнований по скалолазанию были подготовлены в 1947-м году.

 

Алексей СЕРГУНИН

 

По материалам издания «История российского скалолазания с 1947 по 1997 гг». Авторы: Пиратинский А. Е., Скурлатов Ю. И.

Часть 2. Все началось с Антоновича

 

Три года подряд – с 1951 по 1953-й – победу на чемпионате профсоюзов праздновал красноярский столбист В.Зырянов. У женщин по разу выиграли москвички Е.Куликова и Т.Ефремова, а также красноярка Э.Фрейберг соответственно. Все три турнира прошли на скалах Крыма.

В связи со сменой профсоюзного руководства наступил перерыв в проведении чемпионатов ВС ДСО профсоюзов. Инициатива в развитии спортивного скалолазания перешла в ДСО «Медик» (впоследствии — «Труд»). На каждом первенстве общества проводились эксперименты: индивидуальное лазание с ориентированием, парная гонка и т.д.

С 1952 года Спорткомитет СССР ввел во всесоюзный календарь матчевые встречи. В Арзни участвовали команды Грузии, Азербайджана, Армении, Северной Осетии и Дагестана. В командном зачёте выиграли спортсмены Армении. Они же удостоились и чемпионских титулов: у мужчин в индивидуальном лазании победил А.Чатинян, у женщин — С.Саакян. В ущелье Малой Алма-Атинки (Казахстан) встречались сборные команды Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Хозяева победили и в командной борьбе, и в личном первенстве. Среди мужчин — А.Ильянок, среди женщин — Г.Остроумова.

Соревнования по скалолазанию проводились также в Грузии, Караганде, Усть-Каменогорске, Целинограде и Чимкенте.

Тем временем в нашей стране соревновались не только на естественных скалах, но и на различного рода скалодромах — стенах заброшенных зданий и сооружений. Так, в Москве большую популярность в качестве скалодрома приобрели развалины Царицынского дворца, особенно каменная 12-метровая башня. Горьковчане освоили стены своего Кремля.

Дебютный чемпионат СССР по скалолазанию прошел осенью 1955 года на скале Алим. Участвовали альпинисты Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии, Дагестана и других регионов страны. Первыми чемпионами страны стали ленинградцы О.Тихонов и А.Тепакова (Степанова).

Но чемпионаты СССР не получили продолжение (взяли 10-летнюю паузу), и с 1956 года были возобновлены чемпионаты профсоюзов. Победу на пятом турнире (он проходил в окрестностях Ялты, на Никитских скалах) одержал представитель красноярских столбистов молодого поколения Л.Гладков.

Это интересно

• На протяжении пяти лет (с 1952-го по 1956-й год) соревнования по скалолазанию  с участием советских спортсменов проводились в Болгарии.
• С 1952 году стали присваиваться судейские категории.

 

Алексей СЕРГУНИН

По материалам издания «История российского скалолазания с 1947 по 1997 гг». Авторы: Пиратинский А. Е., Скурлатов Ю. И.

Часть 3. На развалинах Царицынского дворца

Три года подряд – с 1951 по 1953-й – победу на чемпионате профсоюзов праздновал красноярский столбист В.Зырянов. У женщин по разу выиграли москвички Е.Куликова и Т.Ефремова, а также красноярка Э.Фрейберг соответственно. Все три турнира прошли на скалах Крыма.

В связи со сменой профсоюзного руководства наступил перерыв в проведении чемпионатов ВС ДСО профсоюзов. Инициатива в развитии спортивного скалолазания перешла в ДСО «Медик» (впоследствии — «Труд»). На каждом первенстве общества проводились эксперименты: индивидуальное лазание с ориентированием, парная гонка и т.д.

С 1952 года Спорткомитет СССР ввел во всесоюзный календарь матчевые встречи. В Арзни участвовали команды Грузии, Азербайджана, Армении, Северной Осетии и Дагестана. В командном зачёте выиграли спортсмены Армении. Они же удостоились и чемпионских титулов: у мужчин в индивидуальном лазании победил А.Чатинян, у женщин — С.Саакян. В ущелье Малой Алма-Атинки (Казахстан) встречались сборные команды Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Хозяева победили и в командной борьбе, и в личном первенстве. Среди мужчин — А.Ильянок, среди женщин — Г.Остроумова.

Соревнования по скалолазанию проводились также в Грузии, Караганде, Усть-Каменогорске, Целинограде и Чимкенте.

Тем временем в нашей стране соревновались не только на естественных скалах, но и на различного рода скалодромах — стенах заброшенных зданий и сооружений. Так, в Москве большую популярность в качестве скалодрома приобрели развалины Царицынского дворца, особенно каменная 12-метровая башня. Горьковчане освоили стены своего Кремля.

Дебютный чемпионат СССР по скалолазанию прошел осенью 1955 года на скале Алим. Участвовали альпинисты Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии, Дагестана и других регионов страны. Первыми чемпионами страны стали ленинградцы О.Тихонов и А.Тепакова (Степанова).

Но чемпионаты СССР не получили продолжение (взяли 10-летнюю паузу), и с 1956 года были возобновлены чемпионаты профсоюзов. Победу на пятом турнире (он проходил в окрестностях Ялты, на Никитских скалах) одержал представитель красноярских столбистов молодого поколения Л.Гладков.

Это интересно

• На протяжении пяти лет (с 1952-го по 1956-й год) соревнования по скалолазанию  с участием советских спортсменов проводились в Болгарии.
• С 1952 году стали присваиваться судейские категории.

 

Алексей СЕРГУНИН

По материалам издания «История российского скалолазания с 1947 по 1997 гг». Авторы: Пиратинский А. Е., Скурлатов Ю. И.

Часть 4. Пятилетка «тигра скал»

В 1959-м году одной из самых ярких звезд на небосклоне отечественного скалолазания зажегся легендарный Михаил Хергиани. За умение быстро лазать по сложным маршрутам британские альпинисты прозвали его «тигром скал».

Первый серьезный успех к уроженцу горной Сванетии пришел в 1960-м году в рамках 6-го чемпионата профсоюзов. Изюминку этому турниру добавлял тот факт, что главный судья В.Старицкий из Ленинграда в качестве экспромта предложил провести соревнования по скальному двоеборью с включением нового вида индивидуального лазания — с самостоятельным выбором маршрута, где каждый скалолаз намечал выбранный им маршрут на фотографии скалы. Именно здесь во всей красе предстал Михаил Хергиани. Он выбрал самый короткий маршрут и намного опередил соперников из Красноярска — А.Шалыгина и В.Зырянова.

Спустя год на первенстве ДСО «Медик» на скалах Уч-Кош в Крыму произошла настоящая революция в плане проведения скалолазных сражений. Все дело в том, что И.Антонович разработал программу соревнований, максимально приспособленную к условиям альпинистских восхождений. Он это сделал для того, чтобы не допустить отрыв скалолазания от альпинизма, в результате наметившейся тенденции, когда все чаще стали побеждать спортсмены, не имеющие альпинистского опыта.

В формировании нового подхода использовались такие компоненты как значительный удельный вес соревнований связок с применением технических средств, система многочисленных штрафов за технику лазания и работу с веревкой, спуск по веревке и т.д. В результате в обновленном варианте в связках победили мастера спорта из Москвы альпинисты В.Онищенко и Ю.Коротков.

В эти годы особой популярностью начала пользоваться Крестовая скала в Крыму. На ее вершине когда-то стоял большой крест — ориентир морякам, а во время оккупации Крыма гитлеровцы расстреливали там партизан. В память об этом крымские скалолазы стали проводить на этой скале Приз памяти местных партизан.

В 1962-м году с учетом новых веяний в развитии скалолазания как вида спортивно-технической подготовки альпинистов на Крестовой скале был проведен 7-й чемпионат ВС ДСО профсоюзов. В частности, на этих соревнованиях были значительно усложнены трассы. В индивидуальном лазании победили М.Хергиани и В.Стеблова из Ленинграда.

1964-й год вошел в историю отечественного скалолазания, как старт самого популярного из ныне существующих соревнований – приза памяти Евгения Абалакова на Красноярских Столбах. Этот выдающийся альпинист в 1933-м году совершил одиночное первовосхождение на пик Сталина (Коммунизма) высотой 7495 метров (Памир).

С 1965-го года возобновились чемпионаты СССР. Второй турнир прошел в октябре на Крестовой скале. Борьбу за титул чемпионов страны и Кубок Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту вели 120 спортсменов из 20 команд городов и республик. Первое место заняла команда Грузии, а в индивидуальном лазании равных не оказалось М.Хергиани и М.Спициной из Алма-Аты.

Это интересно

• С 1964-го и до конца 70-х годов прошлого века профсоюзное скалолазание развивалось под руководством большого энтузиаста этого вида спорта С.Д.Кузьменко.
• В 1966 г. в ЕВСК были включены нормативы III, II и I разрядов по скалолазанию, что послужило мощным толчком к его развитию.

Алексей СЕРГУНИН

По материалам издания «История российского скалолазания с 1947 по 1997 гг». Авторы: Пиратинский А. Е., Скурлатов Ю. И.

Часть 5. Свердловск открывает первый тренажер

8-й чемпионат ВС ДСО профсоюзов, состоявшийся осенью 1966 года в Ялте на Крестовой скале, собрал рекордное количество болельщиков – около трех с половиной тысяч! В командном зачете победили спартаковцы, в личном — М.Хергиани и ленинградка Л.Кораблина.

Чемпионат СССР-1967, проводившийся в год 20-летия отечественного скалолазания, стал одним из самых масштабных по количеству участников. Шутка ли, но за призовые места спор вели такие звезды как М.Хергиани, О.Космачев, М.Спицына, Л. и Б.Кораблины, В.Онищенко, В.Маркелов, В.Веселова (Выдрик), А.Губанов, Н.Молтянский, Л.Лапшин, Т.Петрова (Самойлина), М.Самойлин, А.Лебедихин и С.Ефимов. Не мудрено, что все они прошли сложные трассы индивидуального лазания, которые оказались не по зубам большей части участников.

Абсолютным чемпионом в многоборье стал 19-летний столбист А. Губанов. Переходящий Кубок в командном зачете выиграли красноярцы. В индивидуальном лазании победили М.Хергиани и М.Спицина, выступавшая за команду Красноярска, в парной гонке — она и В.Маркелов.

Впервые в программу турнира были включены крымские связки — новый вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы на «Красном камне». Первое место заняла связка харьковчан В.Антипов и В.Овчаренко.

1968-й год ознаменовался сенсацией – победу на 9-м чемпионате ВС ДСО профсоюзов одержал совсем молодой В.Маркелов, опередивший самого М.Хергиани. В командном зачете успех сопутствовал товарищам Маркелова из «Буревестника». Среди женщин победила ленинградка В.Выдрик. Она же выиграла связку вместе с Т.Петровой из Свердловска.

В чемпионате СССР-1969 участвовали 20 команд из 16 городов и республик страны. Летом того года в итальянских Доломитах от камнепада трагически погиб Михаил Хергиани, а потому одна из скал в Крыму была названа в его честь, и на ней прошли соревнования в индивидуальном лазании. Первые места заняли В.Маркелов и В.Выдрик. В парных гонках, которые проводились на Крестовой скале, первенствовали В.Маркелов и Т.Самойлина. В командном зачете победила сборная Ленинграда.

Первыми мастерами спорта по скалолазанию стали ленинградцы В.Выдрик, Г.Гаврилов, В.Маркелов, грузины Л.Гурчиани и И.Гелдиашвили, свердловчанка Г.Расторгуева (все из общества «Буревестник»), красноярцы А. Губанов и Н.Молтянский (оба из «Водника») и москвич В.Онищенко («Труд»).

Это интересно

• В июле 1968 года в Чехословакии (Седмигорки) состоялся первый международный 7-дневный сбор молодых альпинистов-скалолазов. От СССР в нем участвовали москвичи В.Надбах-Киедеса и Ю.Скурлатов.
• В 1968 году в Уральском политехническом институте был построен первый деревянный тренажер, имитирующий скальную стенку, который стал регулярно использоваться для тренировок.
• Весной 1969 года в ЕВСК были введены высшие разряды по скалолазанию — КМС и МС.

Алексей СЕРГУНИН

По материалам издания «История российского скалолазания с 1947 по 1997 гг». Авторы: Пиратинский А. Е., Скурлатов Ю. И.

Часть 6.

Победу на юбилейном 10-м чемпионате ВС ДСО профсоюзов, который прошел в мае 1971 года в Ялте на Крестовой скале и скале Хергиани, одержали скалолазы «Водника».

В индивидуальном лазании и в многоборье выиграли В.Маркелов и Т.Самойлина из «Буревестника». В парной гонке первыми стали А.Губанов («Водник») и молодая Ф.Игитова («Локомотив», Киров).

В 1971 году советские альпинисты-скалолазы во главе с В.Шатаевым побывали в гостях у Английского альпийского клуба. Красноярец А.Губанов спас жизнь альпинистке из Швейцарии, поднявшись без страховки по сложнейшей стене на скалах Северного Уэльса. Любопытно, что в те времена наши скалолазы лазали в калошах. Поэтому пара калош, в которых А.Губанов совершил свой подвиг, была помещена в Британский музей альпинизма.

Участие в чемпионате СССР-1971, состоявшемся на скалах Ялты, приняли не только советские альпинисты, но и гости из Австрии, Венгрии, Испании, Италии, Монголии, Польши, ФРГ, Чехословакии, Югославии и Японии. Первые места в индивидуальном лазании и парной гонке заняли В.Маркелов и Н.Новикова из Ленинграда.

В этом же году на скале Алим под Ялтой состоялся первый чемпионат Москвы по скалолазанию на естественных скалах (до того столичные соревнования проводились на искусственных сооружениях). Абсолютным чемпионом стал Ю.Машков, парную гонку выиграл В.Коломыцев, а индивидуальное лазание — В.Онищенко. Чемпионкой среди женщин стала С.Машкова.

11-й чемпионат ВС ДСО профсоюзов был проведен на скале Хергиани в 1972 году. В индивидуальном лазании равных не нашлось А.Губанову. В.Маркелов победил в парных гонках, а Г.Краснополева (Гуторина) из Красноярска и ленинградка В.Носова (Ферапонтова) поделили первое место в соревнованиях женщин. В командной борьбе красноярский «Водник» снова оказался вне конкуренции.

1972-й год вошел историю мирового скалолазания. Во время летней Олимпиады в Мюнхене немецкий Альпийский Союз обсуждал возможность внесения альпинизма и скалолазания в программу Игр. После оживленной дискуссии было установлено, что в отличие от альпинизма, спортивное скалолазание, проводимое по правилам ФА СССР, полностью отвечает всем олимпийским требованиям для новых видов спорта.

Среди членов МОК за признание спортивного скалолазания олимпийским видом спорта высказались представители 42 стран, против — 24 при 2-х воздержавшихся. В то же время 65 членов МОК проголосовали против включения в олимпийские виды собственно альпинизма. Любопытно, что в Мюнхене золотая медаль была присуждена по альпинизму за выдающееся по тем временам достижение — покорение северной стены Эйгера.

Это интересно

• В 1970 году в «Спутнике альпиниста» опубликована первая в своем роде статья В.Старицкого и В.Маркелова «О тренировке в спортивном скалолазании».
• В 1971 году вышел в свет первый справочник-путеводитель для скалолазов «На скалы!» (В.В.Маркелов, Ю.А.Гурьян).
• В 1972 году в Уральском политехническом институте был оборудован первый в стране специализированный зал для скалолазов.

Алексей СЕРГУНИН

 

По материалам издания «История российского скалолазания с 1947 по 1997 гг». Авторы: Пиратинский А. Е., Скурлатов Ю. И.

Часть 7-я. Бенефис красноярцев

 

За титул чемпионов СССР-1973 сражались представители восьми стран, включая гостей из Венгрии, ГДР, Нидерландов, Польши, США, Чехословакии и Японии.

В командном зачете победили красноярцы, а А.Демин завоевал Кубок Хергиани, выиграв во всех видах. У женщин в скальном многоборье 1-е место заняла ленинградка О.Маркелова, в индивидуальном лазании первенствовала еще одна представительница города на Неве Н.Новикова.

12-й чемпионат ВС ДСО профсоюзов прошел в 1974-м году на скалах в окрестностях Судака (Крым). Победу на всех трех трассах индивидуального лазания праздновал А.Демин. Среди женщин первые места заняли Н.Новикова, В.Выдрик и красноярка Ю.Крупенина. Командное золото досталось «Воднику».

В 1975 году при Исполкоме UIAA была сформирована рабочая комиссия по спортивному скалолазанию под председательством Антона Янека (Польша). Но после неудачной попытки организовать соревнования под Веной и развернутой журналом Британского Союза Альпинистов (№ 7 за 1977 год) кампании против спортивного скалолазания на Исполкоме UIAA в 1977 году (Париж) рабочая комиссия была аннулирована.

Седьмой чемпионат СССР прошел в 1975-м году на красноярских Столбах. Из-за высокой сложности трасс парную гонку у мужчин прошло и, согласно правилам, было допущено к индивидуальному лазанию менее половины участников – 24 из 50-ти. Второй год подряд А.Демин выиграл индивидуальное лазание, парную гонку и многоборье. У женщин золотые медали завоевали — Н.Новикова, Ю.Крупенина (Красноярск) и В.Выдрик соответственно. В командном зачете ожидаемую победу одержали хозяева.

Главным событием 13-го чемпионата ВС ДСО профсоюзов (1976-й год, Судак) стала победа В.Ферапонтовой (Красноярск) на всех трех трассах. У мужчин на двух трассах индивидуального лазания выиграл А.Губанов, но в финале его опередил крымчанин Г.Василенко. Командный Кубок вновь достался «Воднику».

1976-й год вошел в историю мирового скалолазания – в октябре в Гаграх в ущелье Юпшара состоялись первые международные соревнования. За победу сражались спортсмены из Австрии, ГДР, Польши, Румынии, Франции, ФРГ и Японии. В индивидуальном лазании победил А.Демин, в многоборье — В.Маркелов. Из зарубежных альпинистов только гости из ГДР и Польши смогли оказать достойное сопротивление хозяевам.

Это интересно

• В 1973-м году в Крыму состоялся международный молодежный сбор по спортивному скалолазанию с участием спортсменов из 12 стран Европы, Азии и Америки.
• Осенью 1974 года советские скалолазы вместе со спортсменами Чехословакии и ГДР участвовали в чемпионате Польши на скалах, расположенных неподалеку от Кракова.
• В 1976 году раздел «Скалолазание спортивное» внесен в Большую Советскую Энциклопедию (том 23).

Алексей СЕРГУНИН

 

По материалам издания «История российского скалолазания с 1947 по 1997 гг». Авторы: Пиратинский А. Е., Скурлатов Ю. И.

Часть 8. Зарождение школы тренеров

Чемпионами СССР-1977 в многоборье стали Т.Самойлина и В.Маркелов. В командном зачете выиграли красноярцы. Два первых места в активе М.Туркевича (Донецк). Он стал лучшим в индивидуальном лазании (также как и красноярка Т.Стекольщикова) и в парной гонке с Н.Новиковой.

В 1978-м году «Буревестник» одержал историческую победу в рамках 14-го чемпионата ВС ДСО профсоюзов. После того успеха свердловчане ни разу не отдавали лидерство в командном зачете. Абсолютными чемпионами турнира стали Г.Стуколова («Буревестник») и Г.Василенко («Авангард», Симферополь).

В октябре того же года в Ялте состоялись вторые международные соревнования. Среди восьми команд первое место заняли спортсмены Украины, второе – сборная СССР, третье – Чехословакии. В индивидуальном лазании и в многоборье лучшим оказался красноярец В.Балезин.

9-й чемпионат Советского союза прошел на скале «Кошка» в Симеизе. Первыми в командном зачете стали спортсмены из Украины. По два первых места на счету В.Балезина (в многоборье и индивидуальном лазании) и Ф.Жирновой (в индивидуальном лазании и в парной гонке с Р.Руйгой из Красноярска). В многоборье у женщин выиграла ленинградка А.Пахомова.

В 1980-м году в Бжни (Армения) состоялся 15-й чемпионат ВС ДСО профсоюзов. Командный Кубок вновь завоевал «Буревестник». В многоборье первые места заняли Е.Белова («Спартак», Ленинград) и Л.Лапшин («Буревестник»).

Осенью в Ялте вновь собрались скалолазы со всего мира. Тройку призеров составили команды СССР, ЧССР и Японии. В личном зачете победили С.Калошин и В.Балезин. В активе Балезина также 1-е место в многоборье, где третьим стал С.Гледура из ЧССР. Это был первый серьезный успех зарубежных скалолазов в индивидуальном зачете.

Юбилейный 10-й чемпионат СССР состоялся в 1981-м году в ущелье близ Ехегнадзора (Армения). Соревнования прошли под пристальным вниманием местной публики, весело подбадривавшей участников. Все первые места у мужчин занял С.Калошин из Севастополя. У женщин многоборье и парную гонку выиграла Ф.Жирнова, в индивидуальном лазании отличилась Т.Самойлина. В командном зачете вновь первыми стали украинцы.

Весной 1982 года в Судаке ВС ДСО профсоюзов организовал первую всесоюзную школу тренеров по скалолазанию. Ее возглавил старший тренер сборных команд России и «Буревестника» А.Пиратинский. Ему помогали старший тренер сборных команд СССР и «Водника» В.Путинцев, специалист по дозированию физических нагрузок, кандидат педагогических наук А.Романов, многократные чемпионы и призеры всесоюзных соревнований А.Демин и А.Федоров, конструктор специального снаряжения В.Козлов.

Чемпионат профсоюзов-1982 состоялся в октябре в окрестностях Судака на скале «Носорог». Среди команд вновь равных не нашлось «Буревестнику». Абсолютными чемпионами стали красноярцы И.Бакалейникова из «Буревестника» и Р.Галикбаров из «Водника». На этих соревнованиях впервые был использован электронный хронометраж.

Это интересно

• В 1978-м году вышла в свет книга И.И.Антоновича «Спортивное скалолазание».
• В 1982-м году была образована федерация альпинизма России. До этого российские скалолазы выступали на чемпионатах СССР за свои города, края и области. Наибольших успехов добивались команды красноярцев, ленинградцев и свердловчан.

Алексей СЕРГУНИН

 

По материалам издания «История российского скалолазания с 1947 по 1997 гг». Авторы: Пиратинский А. Е., Скурлатов Ю. И.

Часть 9-я. Старт российских соревнований

Дебютный чемпионат России состоялся в 1983-м году в Красноярске. Абсолютными победителями турнира стали В.Балезин и свердловчанка Ф.Шайгарданова.

11-й чемпионат СССР (осень 1983-го) прошел в совершенно новом месте — в Казахстане на скалах Иссыка. В соревнованиях спортивных обществ победил «Спартак». В многоборье первые места заняли ленинградец М.Мигуньков из «Труда» (он выиграл во всех видах) и алмаатинка Н.Космачева из «Буревестника».

В мае 1984 года в Ялте состоялся последний 17-й чемпионат ВС ДСО профсоюзов. Командный Кубок навсегда остался у скалолазов «Буревестника». Абсолютными чемпионами стали Ф.Жирнова и В.Балезин.

В сентябре этого года в Крыму (Симеиз) прошел открытый чемпионат СССР с участием зарубежных команд. Сильнейших выявляли на длинной трассе индивидуального лазания, которая была проложена на «Крыле лебедя». Из 55 участников финишировать смогли только семеро. Среди счастливчиков француз Жак Годофф (2-е место) и немец Вольфганг Гюллих (4-е). Победу одержал А.Чертов из Калининграда. В многоборье золото досталось В.Балезину и Ф.Жирновой. В командном зачете выиграли россияне.

В феврале 1985 года в Кисловодске состоялся розыгрыш первого Кубка России. В разных видах программы, в том числе и в лазании на трудность по коротким супер-сложным трассам (прототип современного боулдеринга) обладателями Кубка стали красноярцы В.Балезин, Р.Галиакбаров, Л.Захарова, свердловчанки Н.Баженова и И.Кодина, а также С.Калошин из Севастополя.

Прошедшая в сентябре 1985 года в Венеции Генеральная Ассамблея UIAA (Международного союза альпинистских ассоциаций) вошла в историю международного скалолазания. По настоянию Президента ФА СССР Э. Мысловского (советского первовосходителя на Эверест) и при поддержке главы UIAA К. Сганцини было принято решение придать международным соревнованиям 1986-го года в Крыму статус неофициального Кубка Европы.

В октябре в Ялте в рамках 13-го чемпионата СССР проходило первое юношеское первенство. В комплексном зачете победу одержали скалолазы «Спартака». Среди взрослых победителями в многоборье стали Н.Космачева и А.Чертов, среди молодежи — С.Сабода и А.Тетерюк.

Участие в первом Кубке Европы, состоявшемся в сентябре 1986 года на скалах Симеиза, приняли 10 команд из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, США, ФРГ, Чехословакии и Японии. Первые места в многоборье заняли красноярцы В.Балезин и Н.Вершинина. Длинную трассу и серебряную медаль в многоборье завоевал поляк А.Мартиш. На короткой трассе победил А.Чертов, вторым был В.Балезин, а третьим — Ш. Гловач из ФРГ.

По окончании турнира участники подписали коллективное обращение в адрес Генеральной Ассамблеи UIAA о необходимости развития спортивного скалолазания по линии UIAA.

Чемпионат СССР-1986 состоялся в Гаграх в октябре. Абсолютными чемпионами стали А.Чертов и Ф.Жирнова, а командную победу одержала сборная России.

Это интересно

• В ноябре 1984 года состоялся первый юношеский чемпионат ВС ДСО профсоюзов.
• За 15 лет (с 1969 по 1984 год) норматив мастеров спорта выполнили 116 человек.

Алексей СЕРГУНИН

 

По материалам издания «История российского скалолазания с 1947 по 1997 гг». Авторы: Пиратинский А. Е., Скурлатов Ю. И.

Часть 10. Неудача на пробном чемпионате мира

 

В марте 1987 года на скалах близ Кисловодска состоялся 3-й открытый Кубок России с участием спортсменов из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Чехословакии. По сумме всех дисциплин победу одержали И.Кодина из Свердловска и Б.Князев из Иркутска. Во время соревнований состоялись первые выборы старшего тренера сборной команды России. Им стал заслуженный тренер СССР В.Путинцев из Красноярска.

И.Кодина в том году выиграла два крупных турнира – чемпионат России, проходивший на скалах в окрестностях Орджоникидзе, и Кубок СССР, гостивший на скалах Судака.

В апреле в Сеговии (Испания) на заседании Исполкома международного союза альпинистских ассоциаций (UIAA) было принято одно из ключевых решений в истории мирового скалолазания. По инициативе 15-ти стран, изъявивших желание проводить соревнования по скалолазанию, решили создать подкомиссию по скалолазанию под руководством Г.Хардера с целью выработки единых международных правил соревнований.

Точкой отсчета для официальных международных соревнований стало заседание подкомиссии по скалолазанию, прошедшее 18 — 20 сентября в местечке Шален на олимпийской базе Министерства молодежи и спорта Франции.

По итогам дискуссии было решено включить в программу официальных международных соревнований индивидуальные виды: лазание на трудность и скорость. Соревнования могли проводиться на естественных скалах и искусственных стенах, длинных трассах и на серии коротких (боулдеринг), на знакомых и незнакомых трассах.

Уже в октябре в Марракеше (Марокко) на генеральной Ассамблее UIAA созданы комиссия по скалолазанию (СЕС) и комитет по проведению соревнований (СICE). Было запланировано проведение в 1988 году пробного Кубка мира (без начисления рейтинговых очков).

Спустя месяц в Гренобле (Франция) в ледовом Олимпийском Дворце спорта состоялся неофициальный (показательный) чемпионат мира. Он проходил по правилам, принятым в Шалене. Участвовали 120 скалолазов из 17 стран. За соревнованиями наблюдали свыше семи тысяч зрителей, а трансляцию вели четыре национальных телеканала. Любопытно, что специально построенная стена состояла из ярких разноцветных квадратов и совсем не походила на скалу.

В итоге советские спортсмены выглядели слегка обескураженными из-за необычных условий, и не смогли добиться удачных результатов. Лучшими в нашей команде стали И.Смирнова (8 место в лазании на трудность) и М.Вершинин, который попал в четвертьфинал на скорость.

Параллельно с чемпионатом мира в Гренобле прошло учредительное заседание новой комиссии по скалолазанию UIAA. Ее первым президентом был избран Д.Лемон (Франция), вице-президентом Ю.Скурлатов (СССР). В состав комитета по проведению соревнований вошел тренер Госкомспорта СССР по альпинизму А.Зыбин.

Это интересно

• В начале 1988 года в издательстве «Физкультура и спорт» вышла книга А.Е.Пиратинского «Подготовка скалолаза» — единственное до сих пор пособие на русском языке для тренеров и спортсменов, ведущих практические занятия на естественных скалах и тренажерах.
• Чемпионами СССР-1987 (турнир состоялся осенью в Ялте) стали Р.Галиакбаров (Свердловск) и Татьяна Кан из Караганды. В командном зачете победила сборная России.

Алексей СЕРГУНИН

 

По материалам издания «История российского скалолазания с 1947 по 1997 гг». Авторы: Пиратинский А. Е., Скурлатов Ю. И.

Часть 11. Прощай, скалы!

 

В марте 1988 года на скалах Кисловодска прошел открытый международный 4-й Кубок России с участием спортсменов Болгарии, ГДР, Польши и Чехословакии. Его обладателями в многоборье стали С.Лихова из Ленинграда и А.Чертов (Калининград).

В июле в Шамони (Франция) состоялся первый семинар по подготовке международных судей и организованы национальные детско-юношеские соревнования по скалолазанию по трем возрастным группам, во время которых прошла «обкатка» международных правил. Отборочные соревнования на трудность и скорость (парные гонки) проводились на естественных скалах, финалы — на искусственной стене, сооруженной в центре города.

Первые соревнования в ранге этапа Кубка мира были проведены в августе в Сноуберде (США). В сентябре в рамках Кубка прошли соревнования в Ла Риба Монблан (Испания) и «Гран При» в Ниме (Франция).

На 16-м чемпионате СССР в Ялте (сентябрь) золотые медали в многоборье выиграли киевлянка М.Сулимовская и С.Рахметов из Алма-Аты.

Заключительный этап Кубка мира состоялся в октябре в Ялте с участием 100 спортсменов из 13 стран. А перед началом соревнований состоялся семинар по подготовке международных судей. Ю.Смирнов из Ленинграда стал первым российским арбитром международной категории.

Осенью на 50-й Генеральной Ассамблее международного союза альпинистских ассоциаций (UIAA) утверждены первые правила международных соревнований по скалолазанию.

В мае 1989 года на скалах близ Ялты и Алушты М.Вершинин и И.Бакалейникова стали абсолютными чемпионами CCCP. В сентябре в окрестностях Чимгана (Узбекистан) 3-й Кубок СССР в многоборье выиграли Е.Овчинников из Красноярска и Ф.Жирнова.

Осенью того года состоялся исторический отчетно-выборный пленум Федерации альпинизма СССР. С учетом высокого уровня развития скалолазания и большого объема самостоятельной международной деятельности, было решено упразднить Комитет скалолазания при ФА СССР, дополнить название Федерации словом «скалолазание», образовать новый Президиум Федерации альпинизма и скалолазания из Советов по альпинизму и скалолазанию.

В рамках Кубка мира-1989 прошли семь этапов с участием спортсменов из 22-х стран.

Финальный этап Кубка состоялся в ноябре в Лионе (Франция) на искусственном рельефе. Здесь А.Чертов и Н.Космачева заняли 2-е места в лазании на скорость. Победили Жаки Годофф (Франция) и И.Дорсимон (Бельгия). Трудность выиграли С.Надин и американка Линн Хилл.

В октябре на заседании CEC/CICE в Сплите (Югославия) было принято решение о проведении, начиная с 1990 года, соревнований на Кубок мира, чемпионатов мира и Европы только на искусственных стенах. Применение искусственных трасс позволило проводить соревнования в залах с большим количеством зрителей, независимо от погоды и времени суток, а также обеспечить полную новизну трасс для всех участников.

Это интересно

• За спортивные достижения 1989 года А.Чертов был награжден серебряной медалью UIAA.
• Соревнования в Ялте стали последним в истории международного скалолазания этапом Кубка мира на естественных скалах.

Алексей СЕРГУНИН

 

По материалам издания «История российского скалолазания с 1947 по 1997 гг». Авторы: Пиратинский А. Е., Скурлатов Ю. И.

Часть 12. Да здравствует, зал!
Шестой розыгрыш Кубка России, состоявшийся в феврале 1990 года в Казани, имел исторический статус. Впервые соревнования подобного ранга прошли под крышей, и стали точкой отсчета в скалолазных баталиях на искусственном рельефе. Любопытно, что стена в спортзале Казанского университета была построена из естественного камня.

Первыми триумфаторами-искусственниками стали С.Рахметов (выиграл лазание на трудность и скорость), красноярки И.Бакалейникова (трудность) и Л.Захарова (скорость).

В сентябре на искусственных трассах спорткомплекса МВТУ Кубок СССР завоевала сборная России, а в многоборье первые места заняли Венера и Олег Черешневы.

В рамках Кубка мира-1990 состоялось шесть этапов. Прошедший в июле в Мадонна ди Компильо турнир запомнился тем, что впервые советская сборная выехала на международные соревнования в столь масштабном составе – из десяти человек. Ранее наши скалолазы участвовали в заграничных сражениях, но не более трех спортсменов в одном турнире. Так вот на Апеннинах победили французы Франсуа Легран и И.Патиссье. Лучшими из наших стали Ф.Жирнова (9-я) и С.Рахметов (10-й).

Ноябрьский этап в Лионе также вошел в историю отечественного скалолазания – наша спортсменка впервые вышла в финал соревнований на трудность. В.Черешнева заняла шестое место.

Спорная ситуация возникла при определении обладателей Большого Кубка мира. Изначально победу отпраздновали И.Патиссье и Ф.Легран. Казалось бы, все верно — по итогам шести этапов Патиссье имела 118 баллов, а Л.Хилл – 106. Но при определении победителя по сумме этапов засчитывались пять лучших результатов, в итоге обе девушки набрали по 106 баллов. К счастью, справедливость восторжествовала спустя 10 месяцев – на заседании Генеральной Ассамблеи (UIAA), которое состоялось в сентябре 1991 года в Будапеште, Л.Хилл, как и И.Патиссье получила титул победительницы Кубка мира.

Еще одно знаковое событие произошло в сентябре 1990 года в голландском Керкраде на Генеральной Ассамблее UIАА. Членом организации в качестве наблюдателя принята Международная Ассоциация спортивного скалолазания (ASCI), образованная на коммерческой основе. С этого момента в мировой рейтинг стали включаться коммерческие соревнования (Rock Master), проводившиеся по правилам UIАА.

 

Это интересно

• В апреле 1990 года на скалах Бахчисарая звание абсолютных чемпионов СССР завоевали В.Черешнева и П.Самойлин.
• В декабре в Гонконге состоялась первая Азиатская конференция по спортивному скалолазанию.

Алексей СЕРГУНИН

По материалам издания «История российского скалолазания с 1947 по 1997 гг». Авторы: Пиратинский А. Е., Скурлатов Ю. И.